持続可能な服装、当時と今

国のファッションの中心地であるニューヨークでは、現在、2つの異なるファッション哲学が共存している。一つは、流行を取り入れた魅力的な価格設定でありながら、品質や製造方法に疑問が残るファストファッション。もう一つは、社会的責任を重視した標準化された生産、クラシックなスタイル、そして廃棄物ゼロの取り組みを優先するサステナブルファッション。ただし、こちらは価格がかなり高い。後者の堅実なアプローチは、ニューヨークの歴代デザイナーたちの貢献を一つにまとめる役割を果たしてきた。季節ごとのトレンドやセレブの流行に惑わされることなく、彼らの共通の哲学はシンプルだ。それは、実用性が高く、時代を超越したスタイルを持ち、本当に着たいと思える、厳選された質の高いワードローブに投資すること。つまり、ファッションの奴隷になるな、ということだ。

20世紀半ばのアメリカを代表するデザイナー、ヴァレンティナ・シュリーとヴェラ・マックスウェルは、ミニマルなワードローブの利点を力説した。二人は、第二次世界大戦中のL-85（軍需品規制）という厳しい時代を、女性たちが物足りなさを感じることなく乗り越えられるよう、シンプルで心温まるスタイルを生み出した。キャリア初期にダンサーとして活躍した二人は、動きやすさと快適さを、長く愛される服のデザインに不可欠な要素として重視した。また、流行や奇抜なデザインを拒絶し、無地、天然素材や耐久性のある繊維、シンプルなシルエットを好んだ。

5点セットの「週末ワードローブ」（1935年）と象徴的な「ロージー・ザ・リベッター」（1942年）の両方で、その多用途性と実用性が高く評価されたヴェラ・マックスウェルは、常に自身の仕事上の信条に忠実であり続けた。「スタイルとは、一貫して維持される視点である…スタイルは、何よりもまず、さりげなさという才能を持つべきであり、常に流行を凌駕しようとしてはならない。」

同様に、ヴァレンティーナはかつて最新のファッションについて意見を求められた際、「ああ…私はファッションは好きじゃないの。好きなのはスタイルだけよ」と皮肉っぽく答えた。

二人の女性デザイナーは、流行の移ろいやすさを否定し、顧客からの長期的な信頼を得られるような、長く愛用できる服作りを誇りとしていた。ニューヨークを代表するパフォーマー、キティ・カーライル・ハートが新しい黒いドレスを求めてヴァレンティーナを訪れた際、「…4年前に作ったドレスはどうなったの？新しいドレスは必要ないわ。それに合わせて新しいボレロジャケットはいかが？」と問いかけられたという。

そのアプローチはまさに、今日の責任あるデザイン運動の背後にある創造的な哲学をカプセル化したものであり、「次の大きなもの」のために道を作るために購入する服にコミットするように人々を教育することによって変化を促進するよう努めています。レジリエンスと機能性の追求により、アメリカの現世代の衣料デザイナーにとって決定的な目標であり続けています。 

パーソンズの訓練を受けたヨーリー・テンは、責任あるデザインとライフスタイルの確固たる支持者であり続け、ニューヨークのガーメント産業とその未来の保護の擁護者でもあります。 彼女の最も初期のコレクションから、彼女は季節のない関連性と「簡潔な機能主義」の衣服に取り組んできました。